Вход
Топ раздела
За неделю
Общий

Строительство бани

Продуманная до мелочей обстановка, где все подчинено удобству – эта тонкая материя называется домашний уют.

Модератор: Влад_1975

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
17 марта 2006 в 17:00

Давайте обсуждать строительство бань делиться секретами и фотографиями готовых проектов.
Последний раз редактировалось Zorg Вт дек 04, 2007 16:05, всего редактировалось 1 раз.
0
Почти как админ

СообщениеПочти как админ vados vados 0
Оставил 2209 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 22010
ICQ
17 марта 2006 в 17:21

Zorg, сколько бань уже построил? А то на вопросы должны отвечать люди в них компетентные.
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
17 марта 2006 в 18:48

vados, построил одну. Зато сам.
Выбор, естественно, за вами.
0
Гуру

СообщениеГуру конста235 конста235 0
Оставил 893 сообщений с 08 мар 2006
ФР: 10925
17 марта 2006 в 22:17

смотрите мои фотки внизу! баня 6/8! строили 2 года! жаркая!!! хорошо рядом шуя! прыг и нормалёк!!! там на фото ещё сом есть! рядом был пойман!!!
0
Продвинутый

СообщениеПродвинутый серега серега 0
Оставил 499 сообщений с 19 сен 2005
ФР: 1944
WWWICQ
18 марта 2006 в 10:16

конста235 писал(а):смотрите мои фотки внизу! баня 6/8! строили 2 года! жаркая!!! хорошо рядом шуя! прыг и нормалёк!!! там на фото ещё сом есть! рядом был пойман!!!


Так и не нашел твоих фоток!
0

СообщениеПарасёнок MadwaD MadwaD -2
Оставил 14002 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 118612
WWW
18 марта 2006 в 10:23

давайте сюда выкладывайте чертежи своих печек и бань или фотки с описанием.
очень интересно.

(тока соблюдайте ресайз чтоб форум не разъехался!!!)
0
Гуру

СообщениеГуру конста235 конста235 0
Оставил 893 сообщений с 08 мар 2006
ФР: 10925
18 марта 2006 в 10:36

серега, ВОТ ТЕПЕРЬ НАЙДЁШЬ! с пирса сразу нырять можно! глубина где-то 7-8 метров! смотри фоты ниже
0
Почётный форумовец

СообщениеПочётный форумовец ascur ascur 4
Оставил 5887 сообщений с 15 июн 2004
ФР: 10342
ICQ
18 марта 2006 в 10:48

Zorg, интересуют цены :)

опиши что построил, сколько стоили материалы, и сколько бы это стоило если бы строил не сам.
0

СообщениеНовичок 200mmNAIL 200mmNAIL 0
Оставил 2 сообщений с 18 мар 2006
ФР: 56
WWW
18 марта 2006 в 16:37

Занимаемся строительством и отделкой бань
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
18 марта 2006 в 22:27

ascur, сразу оговорюсь, что баня небольшая
Баня:
Внешние размеры: 240*450
Внутренни размеры (парилка): 210*310
Внутренние размеры (предбанник): 220*120

Фундамент под сруб и под печь:
Цемент: 5 мешков, часть была припасена, часть куплена (500 рублей)
Щебень: 6 мешков (из под картошки), весь щебень сам возил на машине с большой кучи для строительства дороги неподалёку.
Песок: 8 мешков (из под картошки), весь песок сам возил на машине с большой кучи для строительства дороги неподалёку.

Брёвна для сруба куплены на соседской лесопилке: 4500+стропила (см. приложение 1)

Доска половая: 400 рублей
Полка осиновая: 610 рублей
Вагонка осинивая: 2600 рублей
Рубероид (крыша): 480 рублей
Асбест (для печных механизмов ): 300 рублей
Асбест листовой (вокруг печи): 370 рублей
Осиновые бруски для двери в парилку (50*60): 260 рублей
Различные бруски и другие пиломатериалы: 400 рублей (в том числе для строительства скатов крыши и крыльца)
Фольга для теплоизоляции: 38 рублей за квадратный метр (см. приложение 2)
Пенополистирол для теплоизоляции: 500 рублей (на всю баню, куплен на петрозаводском заводе по производству пенополистирола, в виде обрезков. Обрезки представляют собой тонкие, неодинаковой толщины листы, а не куски). (см. приложение 3)
Печь (куплена в магазине "Печи и камины"): 8050 рублей
Печная труба (стальная, 10-12 сантиметров в диаметре): обрезана и сварена у дяди Васи за бутылку водки.

Гвозди 200мм: 4 коробки (цену не помню)
Другие гвозди, шурупы и прочая фурнитура: около 500 рублей
Арматура для фундамента (8-10 милиметровые куски арматуры длиной 1000 и 200 мм): изготовлена и взята у дяди Васи за бутылку водки

Сюда не входят: рамы, дверные коробки, входная дверь, половая доска для крыши, электрооборудование (Освещение, розетки, выключатели, подвод провода к бане, изоляция) - всё это было изготовлено самим из подручных материалов.

О том как строил Вы узнаете завтра. Так же нарисую иллюстрации и расскажу про "приложение 1,2,3" 8)
Последний раз редактировалось Zorg Сб мар 18, 2006 22:32, всего редактировалось 1 раз.
0
Почётный форумовец

СообщениеПочётный форумовец ascur ascur 4
Оставил 5887 сообщений с 15 июн 2004
ФР: 10342
ICQ
18 марта 2006 в 22:32

Zorg, спасибо за инфу. :D
итого около 15000 руб
интересно сколько стоит работа. :?
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
18 марта 2006 в 22:36

ascur, у нас вышло 16500 - сюда же входит доставка печи до дачи (75 км, Сямозеро).
Строил сам, мне во многом помогал папа, а так же иногда друзья, приезжавшие ко мне отдохнуть :twisted:
Завтра остановлюсь на деталях.
0
Гуру

СообщениеГуру конста235 конста235 0
Оставил 893 сообщений с 08 мар 2006
ФР: 10925
18 марта 2006 в 23:07

мы тоже строили экономично! у местных мастеров заказывали сруб! вологодкой обшили снаружи, внутри в парильне липа, баня 6 на 8метров, есть и комната отдыха! короче ушло где-то 50 тыс рублей, всё сделано самостоятельно. смотрите ниже фотоальбом!
0
В авторитете

СообщениеВ авторитете Прораб Прораб 48
Оставил 2548 сообщений с 18 дек 2005
ФР: 91210
18 марта 2006 в 23:12


Пенополистирол для теплоизоляции: 500 рублей (на всю баню, куплен на петрозаводском заводе по производству пенополистирола, в виде обрезков. Обрезки представляют собой тонкие, неодинаковой толщины листы, а не куски). (см. приложение 3)

Странный выбор для бани, при повышении температуры из полистирола выделяется химия всякая. ИМХО, использовать его для такий сооружений не рекомендовал бы
0
Продвинутый

СообщениеПродвинутый серега серега 0
Оставил 499 сообщений с 19 сен 2005
ФР: 1944
WWWICQ
19 марта 2006 в 15:55

Людики, фундамент как заливали, я имею ввиду, какой толщины и какая глубина?? а пол деревянный????
0
Гуру

СообщениеГуру конста235 конста235 0
Оставил 893 сообщений с 08 мар 2006
ФР: 10925
19 марта 2006 в 18:26

серега, мы на фундамент бетоновоз заказывали! залили фундамент и подпол! здесь нужно по конструкции смотреть!
0

СообщениеПарасёнок MadwaD MadwaD -2
Оставил 14002 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 118612
WWW
19 марта 2006 в 23:22

Вот думаю интересно тем у кого воды рядом нет а поплескаться хочется после баньки,
организовал себе на даче басейник один из маленьких 6ти тонник, построил очень быстро, он требует ровной площадки а земля шла под очень не хилым наклоном, так вот границу выстроил из камней внутрь поставил пару досачек, и купив машину опилок 500р засыпал круглую площадку.
такой бассейн стоит 5т.р. с установкой отчистки воды (насос-фильтр и шланги, фильтр можно доставать промывать водой) без установки 3,5т.р.
купил через интернет.
фотоотчёт:

добавлено спустя 1 минуту:

что не влезло:
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
20 марта 2006 в 12:01

Прораб писал(а):

Пенополистирол для теплоизоляции: 500 рублей (на всю баню, куплен на петрозаводском заводе по производству пенополистирола, в виде обрезков. Обрезки представляют собой тонкие, неодинаковой толщины листы, а не куски). (см. приложение 3)

Странный выбор для бани, при повышении температуры из полистирола выделяется химия всякая. ИМХО, использовать его для такий сооружений не рекомендовал бы

Ты не знаешь свойств пенополистирола.
серега писал(а):Людики, фундамент как заливали, я имею ввиду, какой толщины и какая глубина?? а пол деревянный????

Сейчас об этом напишу.

... Сначала залили фундамент. Для этого было выкопано 6 (под несущую конструкцию) ям 500*500 мм и глубиной 300-350 мм. В дно ям были забиты длинные арматурины. Так же внутри ямы был установлен каркас из арматуры, после чего залит раствор вперемешку с крупными камнями (рис. 1). Когда бетон почти затвердел, был заложен первый венец брёвен, и в местах установки на фундаментные блоки был залит ещё слоем бетона в 100-150мм для надёжной фиксации, так же с применением арматуры (рис. 2).
Фундамент под печь строился аналогично, но размеры его были 700*700мм и 500мм в глубину.
Не забывайте пользоваться ватерпасом (уровнем).
Затем возводились стены. Брёвна, как писал выше, были задешево куплены у соседа-фермера на лесопилке. По нашей просьбе он придал им такую форму: рис.3
В брёвнах не делалось паза для прокладки мха, а он банально выкладывался по всей поверхности брёвен - это минус, теоретически нужно делать паз. В дальнейшем, когда стены полностью построили, мхом затыкивались все щели, так, чтобы он был максимально плотно набит меж брёвнами.
И, наконец, по всему периметру каждого слоя, а так же в местах пересечения стен, забивались огромные строительные гвозди: рис. 4
Так же по ходу дела установлены рамы и дверные коробки.
Не забывайте пользоваться ватерпасом (уровнем).

Затем сооружён каркас крыши: рис. 5 и обшит доской, а затем и рубероидом. Рубероид укладывается так: рис. 6 После такой подготовки крыша покрывается шифером, либо другими соответствующими материалами.
Не забывайте пользоваться ватерпасом (уровнем).

После был изготовлен "первичный" пол: земля в парилке выравнивается и ей предаётся такой профиль со спец. канавкой для слива: рис. 7, после чего он покрывается нетолстым слоем бетона (3-5 см). Вобщем когда всё высохло, я мог смело по нему ходить.
После этого поставили на выступающий внутри фундамент лаги и, настелили пол (если не подводит память, то из осины). В дальнейшем был отслежен наиболее частый маршрут следования воды и на его пути были вырезаны сквозные канавки. Вода, сливаясь с пола через канавки на бетонную поверхность, скатывалась уже по нему в желоб (слив) и уходила через водосточную трубу (она, естественно, тоже под углом) за пределы банной территории.
В предбаннике простой пол: лаги на фундамент, а на них - обычная половая доска.
Пол на чердаке так же крайне прост. Только он был сделан после внутренней отделки внутри парилки, так как и крышу коснулась процедура утепления и теплоизоляции - об этом далее.
Не забывайте пользоваться ватерпасом (уровнем).

Теплоизоляция. Здесь речь пойдёт только об парилке.
По всему периметру стен, в горизонтальном положении, от пола до потолка были набиты рейки в метре друг от друга и между ними уложены листы пенополистерола в несколько слоёв общей толщиной 30-50мм, а поверх него специальная фольга для бань (об этом писал в приборах и материалах несколькими постами выше), после чего стены были обшиты осиновой вагонкой, которую расположили вертикально. Фольга ничем ранее не протыкалась. Затем обшили осиновой вагонкой потолок прежде закрепив на скотч фольгу (чтобы не держать её, пока забивалась вагонка), с крыши на неё, между балками, положили слой пенополистирола из остатков (получилось 100-120 мм. Затем был настлан пол на крыше (чердаке) рис. 8.
Не забывайте пользоваться ватерпасом (уровнем)...

Теперь, обитая светлой осиновой вагонкой баня стала казаться очень светлой, после тёмных брёвен несущих стен. А запах-то какой! 8)

... Втащили печь и установили её на печной фундамент, а перед этим провели процедуру пожаробезопасности, поставив в том углу прямо к стенам листы асбеста, а после тонкие листы жести: рис. 9.
После в крыше и в полу чердака проделано технологическое отверстие и установелена дымоходная труба. Конец трубы должен быть выше верха крыши для тяги.
Все щели тчательно замазаны асбестом, а поверх силиконом. Силикон, после первой топки, стёк 8) и пришлось перезамазывать цементом, чтобы асбест не промок от дождя (речь идёт о наружи крыши. Кстати: труба, за 100 мм до входа в потолок парилки и за 200 мм от входа снаружи в крышу бани была покрыта листовым асбестом и листовой жестью (всё обматывается проволочками, так как скотч от температуры убегает за силиконом 8) ).

После установили входную дверь и осиновую дверь в парилку. Предманник обили обычной вагонкой и остатками осиновой. В парилке установлен герметичный и термоустойчивый фанарь. Толстое стекло, в последствии случайно потрескали корытом, когда обливались водой, трещины я замазал обычным силиконом и перенёс в недоступное корытам место, ближе к печке. Никаких проблем с ним больше не было. Отверстие для подвода провода чательно изолировал силиконом, к тому же оно аккурат под несущей стальной конструкцией фонаря. В предбаннике проводка и выключатели ставятся с учётом влаго и пожаробезопасности. К бане электричество можно подвести двумя наиболее практичными способами:
1) Если кооператив охраняем, или по другим причинам вы не боитесь за кражу провода (например, если баня совсем недалеко от дома или источника электричества), то ставьте стационарно, на много лет :)
2) Если вы опасаетесь, что Ваш провод украдут, то можно купить (или изготовить самому) обычный удлинитель нужной длины и ставить его когда приезжаете. Именно так мы сейчас и посутпаем. Могу сказать, что это пятиминутное дело и провод совсем немешает.

Ещё раз напомню, что лучше пользоваться ватерпасов всегда и везде, где только можно, тогда баня выйдет ровная 8)

Иллюстрации выложу либо вечером, либо завтра.
0
Почётный форумовец

СообщениеПочётный форумовец nastuha nastuha 1
Оставил 5882 сообщений с 07 янв 2006
ФР: 183312
ICQ
20 марта 2006 в 13:39

Zorg, а у вас нет фотографий вашей бани? а то хотелось бы взглянуть на неё :roll:
0
Кумир

СообщениеКумир torin torin 0
Оставил 6722 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 3687
20 марта 2006 в 13:54

Строили на даче баню но подробностей не знаю :) Мб спрошу у родителей и раскажу чо пачом и как 8) Баня вроде норм, но маленькая =)
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
20 марта 2006 в 15:59

nastuha, вечером, либо завтра вместе с иллюстрациями выложу пару фоток бани снаружи.
А чтобы посмотреть изнутри, можно съездить на дачу на выходные :-D Заодно узнаешь, как сильно жарит печь :P
0
Продвинутый

СообщениеПродвинутый Kovenant Kovenant 0
Оставил 495 сообщений с 17 мар 2005
ФР: 1179
WWW
20 марта 2006 в 17:37

Zorg писал(а):
в горизонтальном положении, от пола до потолка были набиты рейки в метре друг от друга и между ними уложены листы пенополистерола в несколько слоёв общей толщиной 30-50мм, а поверх него специальная фольга для бань (об этом писал в приборах и материалах несколькими постами выше), после чего стены были обшиты осиновой вагонкой, которую расположили вертикально. Фольга ничем ранее не протыкалась. Затем обшили осиновой вагонкой потолок прежде закрепив на скотч фольгу (чтобы не держать её, пока забивалась вагонка


Одна из функций"Специальной фольги для бань" - пароизоляция, при описанной выше технологии могут возникнуть проблемы с конденсатом, который будет на ней возникать и непосредственно контактировать с вагонкой.
При утеплении стен(как внутри, здания так и снаружи) используеться следующая схема:

*на стену выставляеться вертикльный каркас ( при вертикальной зашивке вагонкой), в который будет уложен утеплитель,растояние м/у стойками определяеться размерами выбранного утеплителя
*делаеться паро-, ветро- зашита (в нашем случае "специальная фольга для бань")причём нахлёст фольги должен быть 200-250мм,швы проклеиваються специальным алюминевым скотчем
*поверх горизонтпльно крепим брусок с шагом 600-700мм, которвй обеспечит нам вентилируемый зазор м/у вагонкой и фольгой
*крепим вагонку

для крепежа фольги используют строительный степлер( так же с его помощью можно крепить вагонку)

Если есть вопросы, обращайтесь, на данный момент я как раз занимаюсь банями и саунами 8)
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
20 марта 2006 в 19:12

Kovenant, где ж вы раньше были :|
0
Чемпион

СообщениеЧемпион Blizzard Blizzard 1
Оставил 1733 сообщений с 27 июл 2004
ФР: 52129
WWWICQ
13 апреля 2006 в 12:44

Zorg Я так понял что строя эту баня вы не скем не консультировалис и полностью положились на свою сообразителиность.И как оказалось зря.Не видел рисунков и фоток если ты их выкладывал то где?Поэтому руководствуюсь только устным описанием.Начнём сначала."Паз" под мох впростанародье ручей,выпиливается элементарно бензопилой.Дольше,но зато утепление нормальное.В вашем случае у вас просто мох со временем вывалется как бы вы хорошо не канопатили.Не видел ту форму брёвен которую вы заказали ,но раз это брёвна то они имеют округлую форму и если ложить одно на другое без ручья то толшина ваших стен в точке соприкоснавения брёвен всего 2-4 см максимум.Просто неразумное использование брёвен.Следующее.Самая распространненая и грубейшая ошибка соеденять брёвне гвоздями.Тут в силу вступают элементарные свойства древесины.1)Коэфицент теплового раширения железа и дерева сильно отличается,но тут даже не это главное,а второе.2)Дерево имет свойство набирать и отдавать влагу, вотличее от гвоздей.Не думаю что купленные подешовке брёвна были супер сухие=>Средняя усушка 5% тоесть 5 см на 1 метр.Поэтом допустим деаметр ваших брёвен 20 см=>после высыхания он составит 18 см а гвозд останится прежней длины,вот вам щель в 2 см.Как говорилос выше,прорабом,использоват пенопласт в качестве утепления впомещениях с большим перепадом температур мякго говоря не правельно.Опят же возвращаясь к тому что деревянные дома садяться,поэтому их отделка сильно отличается от отделки домов не подверженых усадке.В деревянном доме к стенам категорически нельзя ни чего крепить вертикально намертво,все погнёт и по вырывает.Но тут ваша первая ошибка может скомпенсировать вторую.Если сруб зависнет на гвоздях то он не поломает вагонку и пенопласт который закреплен намертво.Я так понимаю что окна и двери у тоже поставленны в плотную без зазора на усадку.Хуже если этого не произойдет.Можеш сам прикинут какая у вас высота в парилке и на скоко она изменится.
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
13 апреля 2006 в 21:12

Blizzard писал(а):Не видел рисунков и фоток если ты их выкладывал то где?

Нужны? Могу в ЛС, здесь решил не захламлять тему.
Blizzard писал(а):"Паз" под мох впростанародье ручей,выпиливается элементарно бензопилой.Дольше,но зато утепление нормальное.В вашем случае у вас просто мох со временем вывалется как бы вы хорошо не канопатили.

КУДА он может со временем вывалиться, если внутри баня обшита вагонкой, а снаружи это в планах на нынешнее лето?
Blizzard писал(а):Не видел ту форму брёвен которую вы заказали ,но раз это брёвна то они имеют округлую форму и если ложить одно на другое без ручья то толшина ваших стен в точке соприкоснавения брёвен всего 2-4 см максимум.Просто неразумное использование брёвен.

Таки выложу сейчас фотки сюда, чтобы больше не возникало об этом вопроса. Форма брёвен, при укладке одно на другое, даёт 120-140 мм касания.
Blizzard писал(а):Следующее.Самая распространненая и грубейшая ошибка соеденять брёвне гвоздями.Тут в силу вступают элементарные свойства древесины.1)Коэфицент теплового раширения железа и дерева сильно отличается,но тут даже не это главное,а второе.2)Дерево имет свойство набирать и отдавать влагу, вотличее от гвоздей.Не думаю что купленные подешовке брёвна были супер сухие=>Средняя усушка 5% тоесть 5 см на 1 метр.Поэтом допустим деаметр ваших брёвен 20 см=>после высыхания он составит 18 см а гвозд останится прежней длины,вот вам щель в 2 см.

Незнаю, насколько высохли брёвна, но они лежали пол весны и 2/3 лета (вплоть до начала сборки сруба).
... и 5% от 20 сантиметров - 1 сантиметр ;)
Blizzard писал(а):Как говорилос выше,прорабом,использоват пенопласт в качестве утепления впомещениях с большим перепадом температур мякго говоря не правельно.

Про пенополистирол уже отвечал.
Blizzard писал(а):Опят же возвращаясь к тому что деревянные дома садяться,поэтому их отделка сильно отличается от отделки домов не подверженых усадке.В деревянном доме к стенам категорически нельзя ни чего крепить вертикально намертво,все погнёт и по вырывает.Но тут ваша первая ошибка может скомпенсировать вторую.Если сруб зависнет на гвоздях то он не поломает вагонку и пенопласт который закреплен намертво.Я так понимаю что окна и двери у тоже поставленны в плотную без зазора на усадку.Хуже если этого не произойдет.Можеш сам прикинут какая у вас высота в парилке и на скоко она изменится.

Специально оставляли собранный сруб на порядочное время для окончательной просушки и усадки.

PS Сейчас фотками займусь...
0
В авторитете

СообщениеВ авторитете Прораб Прораб 48
Оставил 2548 сообщений с 18 дек 2005
ФР: 91210
13 апреля 2006 в 22:06


Ты не знаешь свойств пенополистирола.



Blizzard писал(а):
Как говорилос выше,прорабом,использоват пенопласт в качестве утепления впомещениях с большим перепадом температур мякго говоря не правельно.

Про пенополистирол уже отвечал.

Изучаем полистирол.

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/501/46975/


«…В результате борьбы за энерго- и ресурсосбережение, охватившей почти все слои нашего общества, образовался еще один очень мощный источник загрязнения. Речь идёт об утеплении наружных стен зданий, в которых в качестве утеплителя используют вспененные полимерные материалы. Чаще всего — пенополистирол, который выделяет громадные количества высокотоксичных ингредиентов. Со временем ситуация с качеством воздушной среды в таких домах ухудшается, поскольку в квартирах появляются и дополнительные источники токсичных веществ: линолеум, краски, мастики, клеи, ДСП и т.д. По данным Научного центра экологической токсикологии, этот источник по токсичности, по времени экспозиции, по количеству человек, подвергающихся его воздействию и, следовательно, по конечному патогенному действию на граждан более губителен, чем весь автотранспорт вместе взятый такого мегаполиса, как Киев.
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
13 апреля 2006 в 22:35

Рисунки.

добавлено спустя 8 минут:

Прораб,
"Вреден ли пенополистирол для здоровья человека?

Пенополистирол является безвредным для человека, экологически чистым материалом. Из него в частности изготавливают одноразовую посуду, упаковку для овощей, фруктов, рыбы и мяса..."
http://www.thermomur.info/index.php?lng=ru&gid=8&item=3


"...Пенопласт сохраняет стабильность структуры, свойств и геометрических размеров в интервале температур -60°С...+95°С, способен нестиотносительно высокую механическую нагрузку при минимальной плотности. Он абсолютно не вреден для здоровья. Вспененый полистирол содержит особые добавки - антипирены я является самозатухающим материалом..."
http://www.shtrober.com/polza.htm


"В качестве утеплителя сегодня широко используется пенополистирол, часто именуемый пенопластом, достоинством которого является высокое сопротивление теплопередаче. Иногда приходится слышать мнение, будто бы он вреден для здоровья. Это не так. Пенополистирол совершенно безвреден как для людей, так и для животных."
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10465996

И так далее... ;-)
0
В авторитете

СообщениеВ авторитете Прораб Прораб 48
Оставил 2548 сообщений с 18 дек 2005
ФР: 91210
13 апреля 2006 в 23:19

При нормальных условиях возможно, баня подразумевает нагрев

Полистирол — аморфный полимер с температурой размягчения 80°С. Уже при нагревании выше 60—80°С отмечается миграция стирола

Полистирол - аморфный полимер с температурой размягчения 80С, поэтому при нагревании выше 60 - 80С отмечается миграция стирола в модельные растворы (от следов до 0,2 мг/л). Поэтому изделия из полистирола можно применять лишь для холодных пищевых продуктов. Из полистирола в модельные среды (пищевые продукты) могут мигрировать также пластификаторы, смазка, наполнитель (ТiO2). Выделение всех вышеперечисленных веществ в окружающую среду и попадание их в продукты питания и питьевую воду отрицательно сказывается на здоровье человека, но особенно токсичным является стирол. Поэтому степень токсического действия полистирола определяется именно концентрацией стирола, мигрирующего в окружающую среду.

Органолептические показатели (запах, привкус , цвет) для изделий из полистирола, как правило, малоудовлетворительны из-за запаха стирола , который часто превышает 1 балл (по норме запах должен иметь 0 или 1 балл). Полистирольные изделия даже при комнатной температуре всегда имеют этот характерный запах.

Пары стирола вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, нарушение функций вегетативной и центральной нервной системы, оказывают влияние на кроветворные органы. Порог восприятия запаха составляет 0,00002 - 0,02 мг/л. ПДК (предельно допустимая концентрация) на содержание стирола в воздухе составляет 0,03 мг/л, но уже концентрация 0,02 мг/л вызывает через 10 - 30 секунд слабое раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла. Если ПДК превышает норму, возможно более сильное раздражение слизистых, сонливость, апатия, металлический привкус во рту. При концентрации 0,005 - 0,12 мг/л появляется головная боль, отрыжка, боли в животе, нарушается функция желудка…»

http://www.allbeton.ru/viewtopic.php?t=6311&start=30#6670
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
13 апреля 2006 в 23:35

Прораб писал(а):При нормальных условиях возможно, баня подразумевает нагрев

Полистирол — аморфный полимер с температурой размягчения 80°С. Уже при нагревании выше 60—80°С отмечается миграция стирола

Полистирол - аморфный полимер с температурой размягчения 80С, поэтому при нагревании выше 60 - 80С отмечается миграция стирола в модельные растворы (от следов до 0,2 мг/л)...

"В русской бане влажность начинается от 50-55%, когда перестает пересыхать веник. При этом температура редко достигает 90°С, так как мало кто может это выдержать. Часто в русской бане вешают один термометр, но не вешают гигрометр. На наш взгляд оптимальная влажность составляет 65%, а температура та, которую при этом выдержишь. И веник не пересыхает, и легкие работают в нормальном режиме. Слишком сухой или слишком влажный воздух одинаково вреден для легких, а 65% - это нормальная влажность воздуха нашей полосы."

http://www.parilka.ru/oven4.php
;-)
0
Чемпион

СообщениеЧемпион Blizzard Blizzard 1
Оставил 1733 сообщений с 27 июл 2004
ФР: 52129
WWWICQ
14 апреля 2006 в 00:23

Про брёвна понятно,просто положили плашмя.Обычно они кладутся на бок.Чтобы крепит в деревянном доме всё без учитывания усадки,нужно что бы сруб простоял как минимум год.И даже после этого я бы не рекомендовал так делать.Еще может показаться смешным но мох из щелей любять таскать птички.Им это удаётся даже когда он спрятан в ручье.А в данном случае вобще нет преград.Вопрос уточнение между фундаментом и брёвнами есть какаянибудь гидроизоляция?Опять же вернёмся к нашему злаполучному пенопласту.Ка бы плотно его не подгоняли в месте сопрекосновения пенопласта и деревянного бруска,и самого с собой,образуется так называемый"мостик холода".Поэттому всякое утепление делается в два слоя чтобы один слой перекрывал стыки другого.Чем хорош мягкий утеплител что его можно затолкать очень плотно.Это конечно не трагедия но тепло уходить будет.Так то много можно было и не скидывть,интересовала только форма брёвен.С готовым ручьём они называются: лафетные.Еще мне не очень нравется как покрыта крыша.Рубероид кладётся горизонтально,с небольшими перехлестами 5-10см,с низу в верх+отдельный кусок на конёк.Когда что то делается на крыше нужно просто мысленно представить как потечёт вода.В данном слеучае преградой служит только величина перехлёста и плотность прилегания.Конечно может щвы у вас промазаны?Судя по цене полы всётаки сосновые.Не обезательно даже в парилке делать их осиновыми.Так как пол не подвергается таким высоким температурам чтобы выделят смолу.Из чего собираетесь делать полки?
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
14 апреля 2006 в 00:39

Blizzard, полки сделаны из осиновых брусков.
Про птичек приму к сведению - перед внешней обшивкой все швы чательно проверю и, при необходимости, естественно, дозатыкаю.
Гидроизоляция есть;
С рубероидом я попутал: он лежит горизонтально, нахлёст 5-8 мм. Укреплён рейками, нынешним летом постелим шифер. Вот об этом и хотел спросить: как его лучше стелить, чему уделить особое внимание и какие есть особенности?
0
Чемпион

СообщениеЧемпион Blizzard Blizzard 1
Оставил 1733 сообщений с 27 июл 2004
ФР: 52129
WWWICQ
14 апреля 2006 в 17:58

Мы в основном работаем с современными материалами.Так что шифер ни разу не ложил.Есть одна особенность,попытаюсь на пальцах обьяснить.Но это касается только если у вас на крушу вертикально больше одного листа влазит.Допустим вертикально влазит 2 листа.Начинаем с лева на право(не принципиально просто мне так легче).Более практично можеш взять 4 диска и представить что это куски шифера.Кладём первый нижний лист на него второи нижний с перехлестом 2 волны.Затем первый верхний(и вот тут то и хитртрость)Второй нйжний своим левым верхним углом не даёт плотно прилеч первому верхнему к первому нижнему(надеюсь понятно,пробуй с дисками)Так вот этот угол просто окуратно отламывается.Затем кладётся третий нижний,затем второй верхний и так далее.Это я обьяснил как правильно,но в принцепе кладут и без отламывания.Тут как говорится хозяин барин.Ну и само сабой гвозди с резиново-жестяными шайбами в верх волны.
0

СообщениеПарасёнок MadwaD MadwaD -2
Оставил 14002 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 118612
WWW
14 апреля 2006 в 19:26

заметил крыши с примерно одинаковым склоном, с шиферных снег сьехал а с андулиновых нет еще висит и прчем крепко, видать андулин более шероховатый. Но учитывая его вес я за андулин, нефиг лишний груз на крышу цеплять, да и прослужит он наверно подольше.

добавлено спустя:

кстати прозвучала фраза, что мягкий утеплитель лучше потому что его можно плотно укладывать, если мягкий утеплитель скажем плиты 5см положить в щель 3см и прижать досочками его теплопроводные свойства ухудщатся в том смысле что меньше тепла будет держать и больше проводить. чем не сжатый.
0
Чемпион

СообщениеЧемпион Blizzard Blizzard 1
Оставил 1733 сообщений с 27 июл 2004
ФР: 52129
WWWICQ
15 апреля 2006 в 12:00

Я не говорил что его нужно на столько сжимать.Имелось ввиду не большое сжатие.Например он в ширину 60 см,а стропила, или лаги мы ставим через 58 см,вот и получается плотное прилигание.Это делается ещё и доля того что те же самые стропила и лаги усыхают.И зачем кому то надо в щель 3 см запихивать утеплител 5 см?
Тут дело не в шероховатости того или иного материала,а в правельном утеплении крыши.Снег быстрее скатывается с тех крыш которые больше пропускают тепло.Особенно это заметно на конке.Его хуже всего утепляют.И зимой на многих крышах сам конёк вобще без снега,он на нём просто тает.
0

СообщениеПарасёнок MadwaD MadwaD -2
Оставил 14002 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 118612
WWW
16 апреля 2006 в 21:51

продаются ли талькохолоритовые кирпичи (или булыжники) в петрозаводске?
хочу из такого камня печку банную сложить взамен "железной бочки"

можно ли такое делать? не лопнет ничего?
0

СообщениеНовичок БСМ БСМ 0
Оставил 3 сообщений с 05 июн 2006
ФР: 36
6 июня 2006 в 10:28

Подскажите как правильно сделать слив в помывочной, особенно в части гидрозатвора. В литературе есть старые "дедовские" методы. Думаю , что есть и современные методы с применением стандартных материалов.
Спасибо.
0

СообщениеНовичок БСМ БСМ 0
Оставил 3 сообщений с 05 июн 2006
ФР: 36
6 июня 2006 в 10:29

Zorg, Подскажите, как лучше сделать слив в помывочной русской бани, особенно в части гидрозатвора. В сети предлогается какой тодедовский метод. Неуже ли нет гидрозатвора в современном исполнении?
Спасибо.
0

СообщениеПарасёнок MadwaD MadwaD -2
Оставил 14002 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 118612
WWW
6 июня 2006 в 10:53

БСМ писал(а):Zorg, Подскажите, как лучше сделать слив в помывочной русской бани, особенно в части гидрозатвора. В сети предлогается какой тодедовский метод. Неуже ли нет гидрозатвора в современном исполнении?
Спасибо.


а что такое гидрозатвор?

у нас обычный деревянный пол в одну доску, снизу на земле забитонированно все под наклоном, вода утекает в отверстие в фундаменте (труба силикатная) прямо наулицу в конавку совсем маленькая, канавка сверху прикрыта досками.
в том числе и зимой конструкция рабоатет.
0
В авторитете

СообщениеВ авторитете Прораб Прораб 48
Оставил 2548 сообщений с 18 дек 2005
ФР: 91210
6 июня 2006 в 11:53

БСМ, упорный вы товарищ, одну тему закрыли, вы другую, кто кого? По любому модератор :D
0

СообщениеНовичок БСМ БСМ 0
Оставил 3 сообщений с 05 июн 2006
ФР: 36
6 июня 2006 в 13:51

Если слив не в канаву, а в отстойник(закопанную бочку например), то запах вони в отстойнике будет присутствовать и в бане.
0

СообщениеПарасёнок MadwaD MadwaD -2
Оставил 14002 сообщений с 23 янв 2004
ФР: 118612
WWW
6 июня 2006 в 13:55

БСМ писал(а):Если слив не в канаву, а в отстойник(закопанную бочку например), то запах вони в отстойнике будет присутствовать и в бане.


имхо запах могут дать разлогающиеся органические отходы, откуда такие в бане?

а если всё так серьезно то сделайте как сами и говорите обычное колено в сливе как под раковиной на кухне.
0
Пишу регулярно

СообщениеПишу регулярно БАЗИЛЬ БАЗИЛЬ 0
Оставил 247 сообщений с 23 ноя 2005
ФР: 12
17 июня 2006 в 10:38

[quote="Zorg]
В брёвнах не делалось паза для прокладки мха, а он банально выкладывался по всей поверхности брёвен - это минус, теоретически нужно делать паз. В дальнейшем, когда стены полностью построили, мхом затыкивались все щели, так, чтобы он был максимально плотно набит меж брёвнами.
[/quote]

ИМХО эта конструкция не надежна. судя по рисунку там натыкано гвоздей как у ежика в спине. ИМХО через пару тройку лет вам придеца меня ть если не все то большую часть венцов от того что гвозди начнут ржаветь а др-на гнить начнет

добавлено спустя 14 часов 41 минуту:

БСМ писал(а):Если слив не в канаву, а в отстойник(закопанную бочку например), то запах вони в отстойнике будет присутствовать и в бане.


ты не прав(а) у моего дяди слив в бочку сделан и никокого запаха нет и в помине!
0

СообщениеНовичок seaman seaman 0
Оставил 26 сообщений с 28 фев 2006
ФР: 851
17 июня 2006 в 22:29

Zorg прошу совета.Заказал дом с оцилиндровки,хочю пристроить баню под одной крышей.Другие стены из пеноблоков,2ой этаж над баней-комната отдыха для бани.Ходят упорные слухи,что влагоизоляцию сделать очень и очень трудно и в доме будет постоянная сырость.А желание имею получить хороший зимний дом,но возможности поставить баню на берегу-нет.Санитарная зона 100м.Так вот: Что можно предпринять(какие материалы)что-бы закрыть одну стену от влагопроницаемости.Имеет ли смысл для пристройки бани ставить пеноблоки или воспользоваться доской на 70(один хрен несущей нагрузки маловато)А обшивать надо и то и то.Зарание благодарю.
0
Чемпион

СообщениеЧемпион Blizzard Blizzard 1
Оставил 1733 сообщений с 27 июл 2004
ФР: 52129
WWWICQ
18 июня 2006 в 17:52

seaman писал(а):Ходят упорные слухи,что влагоизоляцию сделать очень и очень трудно и в доме будет постоянная сырость.

Эти слухи распростроняют те кто вобще не делает влагоизоляцию,либо делают абы как.
seaman, Тоесть у тебя дом из цилиндровки,а пристраивать баню будеш из пеноблоков?Тут даже особо советовать то нечего.Сейчас в неаличии имеется уйма паро-изоляции(изоспан, ютафол)Для разного вида изоляций(кровля,стены.)Всё дело заключается в том технологически грамотно ты её сделаеш либо нет.На пальцах всё равно не обьяснишь.Но припокупке любой пароизоляции с неи постовляется инструкция.Если делать строго по ней(без всякой экономии материалов,места)То всё будет замечательно.
Если ты хочеш делать не из пеноблоков а каркасную,то у тебя просто получеться дороже в плане утепления.Так ка стены парилки желательно утеплить на 200.(хот я честно не вкурсе почём пеноблоки)
0

СообщениеV.I.P Zorg Zorg 52
Оставил 10573 сообщений с 04 фев 2005
ФР: 332114
19 июня 2006 в 02:21

БСМ, у меня слив сделан по описанной Мадвадом технологии. А про бочку скажу вот что: с вернады сделан слив именно по такому принципу - запаха нет (хотя сливная труба оочень длинная: 6-7 метров).
seaman, про пеноблоки ничего сказать немогу, а про устройство бани в непосредственной близи дома скажу вот что: сейчас держу в руке рекламный буклетик с планами жилых домов и коттеджей, где баня пристроена непосредственно к дому (именно баня, а не сауна - сауны вообще здесь внутри дома на обоих этажах 8) ). Про утепление толково ответил Blizzard.
0

Сообщение Androlik 20 июня 2006 в 16:01

Здравствуйте!
А почему бы баню неутеплить этим самым полистиролом снаружи бани, а не из нутри! И никаких проблем со стиролом не будет! А снаружи обить пенопласт вагонкой (по лагам канешна). Стену сделать из монолитного бетона 200мм. Изнутри обить осиновой вагонкой! Что на это скажите!?!?
0
Чемпион

СообщениеЧемпион Blizzard Blizzard 1
Оставил 1733 сообщений с 27 июл 2004
ФР: 52129
WWWICQ
20 июня 2006 в 19:14

Тоже вариант.Снаружи тогда уж лучше сайтингом.Дешевле,практичней,долговечней.А внутри всё равно придется утеплять,так как если просто оставить голый бетон(даже под фальгой)он будет много тепла забирать.В мойке такой вариант прокатит.
0
Молчун

СообщениеМолчун Michel Michel 0
Оставил 73 сообщений с 30 окт 2006
ФР: 3027
1 ноября 2006 в 00:47

в отделах сантехники продается деталь под названием "трап"-это и есть готовый гидрозатвор, в ЦСК есть разные по исполнению и по цене от 85 до 399 руб,посмотрел по прайсу специально
0
Продвинутый

СообщениеПродвинутый mEDveD mEDveD 0
Оставил 520 сообщений с 22 апр 2006
ФР: 3848
1 ноября 2006 в 14:03

Я предлагая просто пол не много наклонить и все на см !!!И в наклоненой чассти сделать вырез что бы туда вода стекала!Или просто вырезаешь пару дырок в полу естественно ровные и не большие между стыком досог и вот вам пожалусто готово!
0
Чемпион

СообщениеЧемпион plantz plantz 0
Оставил 1696 сообщений с 26 авг 2006
ФР: 3782
10 ноября 2006 в 00:33

просверлить 3 дырки в полу ! старый надежный метод
0



Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8